「食repo」弘前 うな新
三年没去日本，乍一降落，语言复健还在其次，对于以往积累起来的避坑手段，大有遗忘之兆——譬如樱花见倾的日子里出行，务必提前预约午餐这回事。
逛完弘前城，连着两家目标餐厅都在门口挂了“本日只接待预约客人”的牌子，沮丧之余不死心地打电话去问，都被客气地告知中午已无余位，欢迎提早预约。饥饿迫使我点开食べログ，专看“予約不可”的小店，上天怜惜，步行600米的地方有家评价不错的鳗鱼专门店，当即拍板，就它了！
虽然弘前城人山人海，一但散开到500米之外，方才的热闹景象仿佛幻境一场，弘前还是那个三分朴素、三分平静、四分死寂，典型的老龄少子化日本三线城市。うな新就坐落在平平无奇的市町建筑之中，低掩门扉，等客上门。
在吧台位上坐定，一边翻开店主递过来的菜单，一边转头打量店内布置。入口处的水槽里，七八条活鳗欢快游弋着，浑然不知自己即将被蒸烤裹汁的命运。靠窗一排碳烤炉，鲜活地散发着热力，让被青森的风吹到零乱的本人略略回魂的同时，又被激起一丝隐秘的食欲。
菜单极为简单，除了鳗鱼饭，没别的任何菜。这时候心中愈发笃定——专注一种菜品的专门店，必定有两把刷子。秉承中国人“来都来了”的原则，点了一份中等价位的うな重。店主大叔友善提醒うな重做起来略费时间，我灌下一杯热麦茶，浑不在意地摆手：没事，我不赶时间，慢慢来。
后来发现，人家所言非虚，うな重做起来还真的不是一点慢。在我后面的两茬客人都在买单了，我面前还空空如也。许是我探头探脑的样子颇为瞩目，店主大叔又安慰我：快了快了，马上好了。言毕，他从脚旁的蒸锅里，取出热气腾腾的鳗鱼两枚，仔细穿在竹签上，上炉翻烤涂汁。扭头接一个电话的功夫，一个端庄的朱红色重箱已经摆在我面前。普通的うな丼都用陶碗装，就うな重用的是重箱是漆盒，据说最初许多老铺用有田烧之类的高级瓷器，但瓷器实在太过脆弱，慢慢的，重箱成为主流。除了形状颜色更有高级感，漆器制作的重箱保温性更好，更有利于鳗鱼水份的保持，从而增进口感。
相比于普通的うな丼，うな重选用的鳗鱼明显部位更优更肥美，传说中鳗鱼饭品质四要素：酱汁、蒸的火候、烤法、鳗鱼本身质素（脂肪含量/品质等），只一口，就能吃出与普通鳗鱼饭的差距。鉴于酱汁咸甜适中，下面的米饭也被我干到底朝天，想必酱汁的调配，也是每家专门店的不传之秘吧。
光盘之后，不禁开始向往更高阶的松竹梅，尤其那种一层饭一层鳗鱼，交叠往上的摆法。许多专门店选用的鳗鱼还是品牌饲养，名字分外拉风，看过一种叫骏河大五郎的，光看名字已无法和普通鳗鱼联系在一起，满脑子都是精灵宝可梦里可以翻云覆雨的水系精灵宝贝......