「Hotel Repo」伊豆 天城温泉乡 湯本館
今年最满意的日式旅馆
湯本館让我实现了“日本秘湯を守る会”debut。
“秘湯”这个词，来源于朝日旅行会（朝日旅行的前身）创办者岩木一二三先生。
一二三，不念“いちにさん”而是读成“ひふみ”，岛国甚至还有这个姓。个人非常喜欢的一位中日双语作家 新井一二三 日语的念法也是 あたらい ひふみ，有兴趣的朋友可以看下她的《我这一代东京人》，看完肯定会对银座有全新的认识。
岩木一二三热爱温泉，他发现许多处地相对偏僻、公交不通、与旅行社也没有合作关系的小温泉旅馆明明有别致的景观、风物与体验，却日渐萧条。于是设立了日本秘湯を守る会，将这些小旅馆结成联盟，以“秘汤”为共同的卖点，并通过发行guide book等手段进行推广与宣传。
当时这些小旅馆中，有需要翻山越岭徒步行走数小时才能到达的、有尚未接入主力电网靠自家发电来维持运营的，没有固定电话、没有电视机更是常态。
几十年过去，这些听起来颇“原生态”的温泉宿固然不可能一成不变，继续与现代电气文明保持相当的距离，但交通上的确没有太大的突破。这次住的湯本館，需要从修善寺站前坐半小时左右的巴士，也算秘汤守护会里交通比较便利的一家了。
日本秘湯を守る会总体来说属于非常松散的组织，秘汤的认定没有严格衡量标准，退出机制亦万分自由，所有现役会员旅馆会在玄关口挂一灯笼，上书“日本秘湯を守る会”，标明会员身份。成员在经营理念上也偏佛系，预定途径基本就电话/官网（还不一定有）/日本秘湯を守る会官网/るるぶ四种，国外OTA网站全面据否，旅行杂志基本绝迹。作为结盟组织的日本秘湯を守る会，唯一的会员促销计划也就是集stamp，住一家戳个印，集满10个印，送一晚住宿...... 0202年了都，望天。
天城温泉乡位于伊豆半岛的天城山之中，北接修善寺，南邻下田，石川さゆり的名曲《天城越え》，里面的天城指的就是天城山。
翻过天城山的山道称为“天城路”，天城路沿途山色溪光绝佳，吸引了众多文人墨客前来探访。除了川端康成，松本清张与梶井基次郎都写过以天城路为背景的小说。
据说川端康城第一次来天城路的时候还是20岁的大学生（大正7年），那次旅行中他与一位年轻的伊豆舞女相逢。在湯本舘住了一晚后，第二天又在天城峠的茶屋与这位舞女再遇，然后就一起一路往南旅行直至下田。1924年川端康成长居湯本舘，在5号房间写出了传世名作《伊豆的舞女》，估计与他年轻时这段故事有着莫大的渊源。
赞美之前先吐槽下湯本舘的官网，那水平就是21世纪初中国大学方方开始电脑普及教育时大学生Dreamweaver初级教程结束后的作业level，不能再高了！以至于我三番四次纠结要不要换家温泉旅馆住宿。
不过也要感谢官网的朴实刚健，让整个旅行充满了意外与惊喜。
湯本舘最令人惊喜的就是它的露天温泉。
与大多数开了一面、头顶无完全遮盖、有点眺望景观就号称“露天温泉”不同，湯本舘的“露天度”满点。就是山间溪谷之中用石块砌出来的一方小池，天地为幕，立于其中时，能感觉山风从四面八方涌来。当然，稍远处有一竹篱墙，以精妙地角度遮挡可能来自远方建筑的视线。
出生以来，还是头一回如此赤条条地拥抱自然，各中滋味，难以言喻。
房间在主建筑一楼川侧，房型为和室８畳踏み込みの間４畳，三人同眠并不觉得局促。尤其爱靠窗座椅上的葛优瘫时刻，纵是深夜，也有流水声潺潺，时刻提醒你身在桃源。
川端的书房按原样保留着，题字各有故事，主人家很耐心地陪坐良久，一一解释。
建筑虽经检修，可布局依然维持了旧时代的原貌，川端在楼梯上托颚沉思的照片就挂在楼梯尽头的走廊墙上，无聊如我们，兴致盎然地开展了川端三三的cosplay大赛，收获槽点满载的照片一堆。主人家含笑路过，一副见怪不怪样子，想来在我们之前，已经有岛民发过同样的神经。
相比于在长野、山形住过的2W+/人的温泉旅馆，餐食不算特别丰盛，但鮎の塩焼き、黒毛和牛の陶板焼也算cover了海の幸、山の恵み，一整套下来说扶墙出夸张了点，即使男士的食量饱食也毫无问题。
虽然泡了两次露天，室内的内汤也没有放过。中间还偶遇樱花妹搭讪，对方那张神似福原爱的圆脸与点带东北大渣子味的中文令人分外亲切，仔细一问，原来是和川端三三脑残粉的中国籍男友一起来的。雾气腾腾之中，中年社畜与岛国社畜初级选手就就业环境、职场压迫、贫富差距等话题进行了友好热烈的交流、达成许多宝贵共识，这大概也算夜宿湯本舘的意外之喜吧~
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