「Hotel Repo」箱根 元湯 環翠樓
百年名宿，尚能饭否？
元湯 環翠樓建筑本身被列为 日本有形文化财（物质文化财产）。
对于文化财产的保护，日本有自己的一套制度。简单来说 国宝>重要文化财>有形文化财>市町村指定文化财。
如今尚在营业的，被列入有形文化财的旅馆、酒店，全日本加起来不足百家。
有兴趣的朋友，可以上wiki看下这个LIST：
能列入有形文化财的，要么有较高的建筑价值，要么有独特的历史意义。
可能从硬件上和舒适度上，无法与大城市的外资系或者后建的温泉旅馆相媲美，但是历史底蕴与人文上的享受却是后来者无法望其项背的。
箱根其实很大，温泉分许多个区域（湯本・塔之沢・宮ノ下・堂ヶ島・底倉・木賀・芦之湯）。
公认最贵的是强罗，无论花扇还是花坛，基本人均3K/晚起步，且很难订到。荣仓奈奈与贺来贤人蜜月的时候就被目击到入住强罗花扇（人均6W日元/晚起），据说这家是艺能界人士的最爱。
明年强罗还要开一家英迪格，估计看凯悦在箱根生意不错，迫不及待地要来分一杯羹。
老旅馆相对集中于箱根湯本、塔之沢两个区域。
关东地区唯一一个列为重要文化财的旅馆，福住旅館萬翆楼 就在箱根湯本。
環翠樓的名號来源于伊藤博文。
它原本的名字叫 元湯鈴木 （也是够土的...），1891年伊藤博文偶尔来住，晚间大宴宾客，当时的老板鈴木善左衛門写了一首汉诗助兴「勝驪山 下翠雲隅 環翠楼頭翠色開 来倚翠欄旦呼酒 翠巒影落掌中杯」，伊藤博文取了其中 环 翠 楼三个字题了字，自此就为旅馆定下了名號。
至今在旅馆的吸烟室（里面有洋式的桌椅，还有钢琴）门口还能看到“勝驪山 ”的牌匾。
对的，就是大家想的那个意思：风景胜过我们西安骊山。这个脑内，精神可嘉。
環翠樓梁启超来过、孙中山来过、李鸿章也来过。
前两位是被清政府通缉时流亡日本时造访的，想必心情不大美妙。
李中堂则是来签马关条约......惨。
关于環翠樓与中国近代史的纠葛，北大的夏晓红教授在文汇报上发过一篇文，讲得非常详尽了，有兴趣的朋友可以去看看：《跟着梁启超夜宿环翠楼》
紫阳花季的箱根之行其实有些仓促，另一个促使我住環翠樓的理由就是，它便宜....
含早餐14040日元/晚，按当时的汇率差不多860RMB/人/晚，只提早一个月订，算非常厚道的价格。
从箱根汤本站打车去旅馆，起步价。
第一眼就感受到了旅馆的沧桑....... 毕竟几百年的店，也不能要求人家新到发亮，对伐！
大概我是约定时间准时到达，又和同伴在讲中文。女将第一时间准确喊出了我的姓。服务生也手脚麻利地将我们四个人的行李搬到了房间。看来旅馆虽老，日式旅馆的基础服务水平没有后退。
本次入住了基础房型之和式 TYPE C （山侧客室，有独立厕所），两个人入住紧凑而不局促，雨季的时候味道有点（潮湿木头的味道，不是下水道的味道）但在可接受范围内。
馆内沦为摆设的公共洗漱处与大浴场外墙中镶嵌的珐琅玻璃大正风情满点。
绕到川侧的散步道，苔意深重，几乎让人不忍落脚。靠近散步道一侧的带廊下的和室，据说是環翠樓最贵的房间，随便一个角度定格，都有电影画面的质感，分分钟可以取景拍个文豪传记的feel。
馆内参观也是住客必备项目，除了参观万象阁、神代阁这些大广间，寻找孙文题字也是一大乐趣，虽然他老人家作古多年，并不妨碍我们生出一点他乡遇故知的奇妙心境。
露天温泉设在馆外的小山坡上，换木屐步行五分钟即至，倘若遇到冬日雪天估计会有一番艰辛。深夜与清晨都没有遇见其它住客，得以独占与大自然坦诚详见的机会。
唯一需要诟病的就是早餐，卖相尚可，味道只能说勉强及格，完美契合了国人对于日料形式重于内容的刻板印象。这时到有些庆幸自己没有一时头脑发热订了一泊两食的套餐，不然若是晚餐也这个水准，我大概要冲到乐天愤然挥洒一篇差评了......