[Hotel Repo] 京都 葵 KYOTO STAY 綾小路橋
如何冒充一个京都熟客？
聊一聊小众寺社的限定参拜大概可行，抑或不经意地谈起某家将米其林拒之门外、又非电话不能预约的馆子也能收获众多初心者的瞩目。但是真正会让京都人都对你肃然起敬的，必须是对道路的熟悉程度。比如某次打车时告诉出租车司机，请沿着东大路通一直往北开，不要从五条坂上去，从松原通上去，过了東山庄一百米就到了。司机大叔看我的眼神都带上了几分慈爱：“要是每个游客都像你那么熟悉京都的道路该多好，我们能省下很多麻烦。”
其实出行前仔细看下地图，是当年迷路带来的血泪教训。
头一回来京都时，不似现在艺高人胆大敢按着行程一天换一个酒店，乖乖订了三天四条河源町的super hotel。从阪急河源町出来明明过个马路从OPA后面的小巷子里穿进去就能到，无智能机时代就愣是转了二十分钟还没找出头绪，且旁逸斜出地飘荡到木屋町通去了。不过发现自己迷路时，倒也没有慌，只有点恍惚：高濑川流水潺潺，对面食肆里食客的轻笑声穿过树木枝桠的间隙，潜入夜风，成为触不到的风景的一种。沿街的枫叶不算顶好，但终究在明暗之间化出一片影影绰绰的红雾，令我顿时有了“来到京都”的实感。
祇園四条一带，汇聚着京都数条饮食街，有趣的是每条都风格各异。
花见小路多高档料亭，买个经济舱都要货比三家的普通人翻了翻门口的menu后多半是拒否的，也不是说不能咬咬牙吃一顿人均两千的怀石料理，只是出门在外，总想把钱用在刀口上，与其用来满足口腹之欲，还不如....先给酒店升个级？
先斗町就没那么阳春白雪，区别于花间小路各立门户高端冷淡的气氛，单凭招牌密集度就莫名有种商家之间剑拔弩张、暗戳戳别苗头的味道。尤其进入夏季，川床开放之后，沿鸭川的几家店人气简直一望即知。旅客如我，就蛮欣赏这种充满高度良性竞争的繁华下町感：产品没有同质化、服务水准又依然在线，看到心动的就进去吃，并不会因为对方一句“抱歉本店是完全预约制”而灰头土脸地退出来。
白川与其说是饮食街，不如说是网红轻食打卡聚集地。门面都很美，就是有些刻意过度，又是一处“不洗头就不好意思来”的地方，因为满大街拍结婚照的新婚夫妇以及打扮精致的同胞直播小姐姐。
木屋町相比之下是最接地气的一处了。民宅和食肆夹杂在一起，很像记忆中家乡某条依水而建的旧日街道，洋溢着平常日子的充盈与幸福。来吃过一回次铁板料理之后，就一直思忖着，什么时候来住一回。
如何住的像个LOCAL，是旅游的高阶命题。
大多数游客，包括我，嘴上说想体验当地人的生活，内心却并不愿意在住宿品质上有所妥协。西式酒店住多了是无趣，但有问题就能召唤staff上门解决/出行打车有人安排也是必备的安全感之源。两个人的话，独栋的大型町屋太浪费，带庭院的和式旅馆又绕回到不local这个问题上。
葵 KYOTO STAY 绫小路桥到是做一日伪京都人的上佳选择。在高濑川边的临水小公寓里虚度一天的乐趣，迥异于急行军似的京都探险。它让你从死观光客的应激状态中回过神来，开始笨拙地尝试用另一种方式来接近这座陌生城市：漫无目的的周边闲逛、临时起意的下午茶、甚至宅在起居室百无聊赖地听黑胶唱片，任自己成为窗外游客镜头战战兢兢地捕捉对象。
葵 KYOTO STAY是京都最早一批试水高级民宿的本土品牌，和庵町家、京町家等同行不同，它放弃了传统町家的路线，建筑选择和内装更加混搭。
除了哲学之道premier系列的看月亭和闲云庵，其他五家中的三家（高濑川、绫小路桥、佛光寺桥）都集中在高濑川沿岸。
现在的高濑川完全是条装饰性的河流，窄而浅，丝毫看不出几百年前它曾是京都的主要航道。而连同木屋町在内的大片土地，都归属于角仓财阀。至今在日本银行京都支店旁还能找到角仓氏邸址的石碑。随着十九世纪末琵琶湖水渠和京电的开通，高濑川的航运逐渐衰落，最终码头被废弃，木材仓库与薪碳商家纷纷退出历史舞台，让位于如今的民宅与食铺。
绫小路桥邸或许是葵系列中最迷你也是最便宜的一家。一层集合了起居室、厨房，二层则为卧室与卫浴空间。起居室与厨房之间巧妙地用书柜隔开，书架上一排水野克比古德京都摄影集也是其心可诛。茶几上附赠一叠明信片供自取，但是我翻摄影集已经翻得欲罢不能，拿出手机准备去日亚下单了。茶包与胶囊咖啡的量都很足，如果两条马路外的六曜社喝得不过瘾，也可以回来继续。卧室的小窗则开得相当克制，映入住客眼中的，恰好是门前大树最繁茂的那部分树冠，纵然阴天，绿意都扑面而来。
葵 KYOTO STAY在高濑川附近有专门的office为住客服务，从家电使用方式到打车、订餐，都有专员可以上门服务，甚至有专门的外国雇员（精通英文/中文）一对一跟踪，免除语言上的交流障碍。纵然不会日文，也不用惧怕自己同样不高明的手语技能。
HP：http://www.kyoto-stay.jp/
P.S. 图一为官网图片，其余皆本人实拍。